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原标题：周芳谈民国时饮食文化在内外的传播源：澎湃新周松芳（章 绘）文史学者、专栏作周松芳先生年在媒体撰饮食文化专，著有《岭饕餮：广东膳九章》《国味道：岭饮食的黄金代》《海派菜与海外粤》《饮食西记：晚清民海外中餐馆历史与文化《民国粤味粤菜师傅的菜谱》《粤北渐记》等部饮食文化作。与很多食作家不同是，他特别重从史料中梳饮食文化国内外传播资料，将其于近代中国治、经济、化变迁的视下，别具一。在接受《海书评》的访中，他认：市场会重饮食文化，使其在包容收的同时再新突出自己特色；从晚民国迄于今，没有市场没有传播，有传播就没菜系的形成发展。《粤北渐记》，松芳著，东出版中心2022年8月出版，295页，49.80元《饮食西记》，周松著，生活·书·新知三书店2022年4月出版，295页，48.00元说到饮食文化国内的传播粤菜和川菜乎在各地最盛行，所以菜北渐是避开的，能否介绍下粤菜民国时期北的进程和盛之势？周松：菜系的跨域传播，是近以来的事李一氓先生：“限于交条件、人民活水平和职厨师的缺乏跨省建立饮行业是很不易的。解放前大概只有京、上海、京、香港有地区经营的象。”当然限没有这么，范围和规也没有这么。粤菜的向传播，主要在五口通商后。此前，然如屈大均广东新语》说：“广州县，人多务与时逐，以、糖、果箱铁器、藤、、番椒、苏、蒲葵诸货北走豫章、浙，西北走沙、汉口。但早期的商都会中，是有粤菜馆的或者说粤商各地的会馆供了粤菜馆功能，像在京，即便民粤菜馆兴起后，会馆的食功能仍然可或缺，容先生居京之，就屡屡就于东莞会馆粤菜北渐，上海而次北。五口通商后，上海迅取代广州成最重要的通口岸，粤商蜂拥北上，别是外洋商所需要的买，首选就是人。其次，些相关行业如船舶修造的工匠等，多是粤人，二十年目睹怪现状》中洋务企业，斥着粤人，是生动的体。大量粤人集中到来以聚居在虹口带，他们所要的饮食等务，就不是馆所能提供，这就刺激粤菜馆的产。但上海早的粤菜馆，非后来的大楼形式，而以兼营番菜中国式西餐的消夜馆以茶居为主。一方面是因粤人晚睡晚需要宵夜的活习惯是别菜馆无法替的，同时也粤人群体数终究有限，期尚不足以撑大酒楼的存，还与上开埠初期酒业整体尚未展起来有关另一方面则仅仅服务于人，于经济不合算，但期又不适于人之口，而菜作为一种尚，能够得广泛接受，辅以番菜。海最早的粤馆杏花楼诞于1883年，而其前身是诞生于1873年的生昌号番菜馆，颇能说明问。一直到1912，朱谦甫《海上光复枝词·海上枝词》说，花楼仍以消馆著称：“东消夜杏花，一客无非样头。干湿兼凭点中，江风味是还。”再则，夜在粤菜馆更主要的是种经营方式并不是因陋简，像1906年颐安主人《沪江商业景词·消夜》说：“馆消夜粤人开装饰辉煌引来。一饭两汤亦备，咸价小爱衔杯”所以，终国之世，后赫赫有名的菜馆，都一不废早茶与夜；这种不辛劳地从清坚持到深夜经营方式，得上粤菜馆核心竞争力一。粤菜在海的大发展是在辛亥革之后，这既上海经济和食业发展水渠成的结果也是粤人和菜形象因辛革命带来的改观的结果徐珂之说颇代表性：“好粤之歌曲吾嗜粤之点，而粤人之轻财，能合，能冒险，致富，亦未不心悦诚服而叹其有特也。粤多人，吾国之革实赖之。”大百货公司其附属餐饮的次第开张更具象征性1917年先施公司开业1918年永安公司开业1926年新新公司开业1936年开业的大新公则后来居上1980年代前一直稳居国第一。到伐胜利，粤的美誉度进步提高，加大量新的粤以及习惯了东菜的人士入上海，上粤菜馆的势遂达到高潮范烟桥《徽馆与广东馆说：“起初徽州馆最占力，到了民十六年，国革命军北伐忽地广东馆为上海人所，或者因为时广东人在海骤然增加量，上海人是一窝蜂的见广东人都广东馆去了便学时髦也此就彼。”战军兴之后上海饮食业其是是粤菜进入畸形繁期，这应当汪伪政权的东渊源及日占领者都喜粤菜有关，大风》杂志1938年第六期有一篇《岛逸闻：冠酒楼之爱国者》就细说这一因缘。然，抗战对系的传播影至大，上海成了粤菜向传播的一个心环节。比，无论在武、重庆、昆还是贵阳，是当地粤菜乃至整个酒馆业标杆的生园酒楼，是从上海内的粤菜馆。海这个最大商业中心对客口味的培，对菜系的播在一定程上产生了决性的影响。如广东邻省中心城市桂，在抗战前没有粤菜馆战后粤菜馆早期记录都自下江人之。最有意味是，著名实家兼教育家燕谋去到香，吃了诞生1846年的老牌的杏花粤菜馆之后竟然觉得是袭上海一粤馆之旧名也，并说“治甚佳，有家风味，为之啖而返”，然把上海的菜馆当作江乡味了（朱璋编《沈燕日记》）。过头来再说粤菜馆向北的传播，那要比上海迟多年，大约1907年左右，才出现第家粤菜馆大庄醉琼林，是西餐先行番菜与粤菜重。后起的因，既与北餐饮业的市化程度和规远不及上海关，也与北的会馆和官功能强大有。比如说在菜馆出现之，帝师翁同就多次写到广东籍好友文田和张荫那里吃到至粤菜，特别鱼生；第一是1865年10月30日：“偕濒石赴仙城馆（东会馆也，王皮胡同）李若农招食生，待许仁、潘伯英、涑文，良久至，同坐者子寿，又广人冯仲鱼、明生也。鱼味甚美，为生所未尝。当然也吃别：“（1890年11月13日）赴李若农招，吃鱼甚妙，余肴美。”还借们的厨师待：“（1866年9月26日）夜招宋度、潘伯寅张午桥、张涛、李若农，借若农斋其庖人。”来的谭家菜更是这种粤官厨的最佳范。总而言，抗战之前各通商口岸陆续出现了菜馆，但遍开花，则是抗战之后，随着战争的束和民众纷还乡而趋于歇，比如贵、昆明等地堪称典型。在抗战期间大后方不少城甚至交通道上的乡镇都有各帮菜存在。比如1941年11月，老舍在阜西的陪同往游大理，发现在滇缅路“六十三里的地方，一家小饭馆一位广东人不会说云南，也不会说何异于广东的言语，作生意。我很他着急，他从从容容地生意作了”再往前走，在禄丰打尖开铺子的也是广东人”《滇行短记）。至于各粤菜馆再起则要到1980年代人、财、物的再度流动之后。民国粤味：菜师傅的老谱》，广东游出版社2021年7月版在《粤菜北记》的序言，罗韬先生结了“官家其品，文家其名，厨家其艺，商家其势”四端对这四端，能具体谈谈？周松芳：国长期以来官本位的国，凡事官家好才算得上的好，即便食“小道”亦复如是。广州的酒楼，在咸同之，“不入姑酒楼同行公”，犹不为所重，那是为当时操此之权柄者，为姑苏淮扬人，而之所能此，与为者多江南人有关，也与们府邸的官有关（戆叟珠江回忆录，《粤风》1935年第一卷第五期）所以，到了国时期，食大王冼冠生《广州菜点研究》，还三致意官厨认为官厨对食在广州”形成和发展响至巨。具而言，对“在广州”形和发展影响为关键的江殷的太史菜及北平的谭菜，均可视官厨的典型对粤菜如此对湘菜亦然如果没有谭闿谭府菜的现，湘菜的系的形成及发展也会大逊色。八大系中最早最赫的山东菜更是走官府线的典型。家扬其名，主要在于文墨客的摇旗喊。我早在民国味道》书中即提出“食在广州得名其实甚，而名声的噪，乃在经晚清民国上这一商业中和传播中心传播鼓吹，得大众接受可之后。其文家所扬之还得奠基于家之艺和商之势上，没厨家精其艺文家扬名就无米之炊；有商家助其，厨家也就艺可精。上的饮食业为么比北京发？特别是迁之后，北平餐饮业迅速坠，即以其场大为萎缩—没有市场没有商家，家就没有了台；市场广，则厨家纵驰骋，兼收蓄，融会贯，厨艺日精谭延闿居沪时，屡屡遣家庖曹四求于人，正有于上海的市和商家。所，我们考察菜系的形成传播，无论何都绕不开海，无论如都得以上海主体，实在因为上海在家之势和文之名（现代播）两方面均具有无与比的优势。南京楼餐馆部》,《三民画刊》1934 年 第一卷第五期 上世纪八十年以来，川菜各地逐渐流，实际在民时期就开始东往内地的播了吧，这过程是怎样始的，主要哪里流传？松芳：蜀道，难于上青。自古出川川皆非易事川菜出川亦。所以无论京还是上海川菜馆之兴是在辛亥革以后。在上兴起的一大缘是上海这商业都市的起，特别是租界的特殊在，使退出界的官员尤是清室的遗们，多了一不必如从前居乡间的好处——既有治上的安全又有生活上便利，同时有经济上的障（卖书鬻及投资入股商实业等）上海最早的家川菜馆醉斋和式式轩相传就与川著名遗老王恩大有关系—有说是他资开的餐馆有说是他的师出来开的馆，有说是参与指导了馆的开设与营，等等。于早期川菜市场定位于客遗老这一体，所以其织形式类似今天的私房馆，适于雅酬唱，但定也奇昂，所，比较难以后来走现代、市场化道的粤菜馆相争，这一点们从刘承幹郑孝胥、王祥、张葱玉人的日记中可以看得比分明。而随旧的消费群的渐次退场川菜馆的地便让于粤菜，直到后期以经济廉价抗衡，才又新找回自己地位。早期菜的味尚腴，使其无论上海还是北都赢得了较的口碑，同也进行了比好的调适，都有助于其一步向外扩传播。所以无论向西回的武汉川菜，还是向南进的香港川馆，都曾打聘得上海川名厨的广告为招徕。但菜馆真正的泛传播，则粤菜馆基本步，即随着战播迁形成人财物大流而大兴盛。此时各地的菜馆，则不是早期的味腴厚且丝毫辣，而是以辣下饭见长。无论粤菜是川菜，在在地化的过中，不免会一些变化或良，当时的况怎样？周芳：人要入随俗，菜也入乡随味。菜、川菜都这样。著名育家舒新城：“‘四川’是海内闻的，就是我不讲究饮食人，也因振其名而常在江上四川馆，可是在下的所谓四川，其成分中夹有他种元；四川省里的四川菜自是最纯粹的就我看来，纯粹的地方不独在味的面，就是形上也有大特。如说：上的美丽川、华川何尝不称为真正的川馆呢，然自座位以至盏无不是上化。”（舒城《蜀游心》，载《漫日记》，中文史出版社2021年版）具体来讲如随味就俗呢首先就是吸他帮菜的优。如先吸收菜的一些优，像著名的闲别墅，开是闽菜馆，来与川菜合而成为著名闽川菜馆，后来才是“粹”的川菜，但这时的纯粹”已经入了闽菜的点了。再比川菜后来“尊降贵”，走经济廉价线，要引入民化的辣味但川菜的麻，下江人颇习惯，他们又引湘入川连早负盛名颇得谭延闿睐的古益轩改组成了川菜馆：“三路大舞台西之古益轩湘菜馆，现由界闻人接盘重新改组，昨日正式开，营业十分盛，因湘川味与众不同加之售价低，座位舒畅自易得人之美。”（《益轩湘川菜开幕》，《报》1931年5月4日第十六版）粤，是最善变善于包容吸各菜系特点，食品大王冠生在文章的夫子自道资说明：“炉鸭，油鸡南京式）；八块，鸡汤肚子（北平）；炒鸡片炒虾仁（江式）；辣子，川烩鱼（北式）；干鲍鱼，叉烧南腿（四川）；香糟鱼鞋，干菜蒸（绍兴式）关于点心方，又有扬州的汤包烧卖总之，集合地的名菜，成一种新的菜，可见‘’在广州，非毫无根据”（《广州点之研究》《食品界》1933年第二期）《岭南食文化》， 广东人民出社2019年3月版除了粤菜、川菜，他菜系在当的传播情况略作介绍吗周松芳：近代以来，在大菜系或菜中，走出本，粤菜和川都不是最早；最早的应是鲁帮进京京菜其实就鲁菜。由于有所谓的北菜之说，所山东菜如何京，大家倒是很关注，竟近水楼台就像食在广，厨出顺德顺德厨师进州，在大家里也就是平的事了。但，作为京菜下上海，就得大书特书。上海，也以称得上北或京菜南下第一站。上是个移民城，城市发展过程中，除本帮菜，首入沪的应该徽菜。早期菜馆数量虽，但缺乏特，所以也不为人所重。如出身安徽族、官至江盐巡道、三师范学堂督的徐乃昌，其日记看，年寓居上海热心乡邦事，却几乎不徽菜馆。他的贞元会雅，坚持近二年，始终坚的是川菜馆徽菜之外，是京菜了。菜好歹有帝范，一直有市场，虽然曾风靡一时比如作为福人的郑孝胥1917年上闽、川菜馆各九次，但京菜馆却达十六次，其会宾楼一家去了二十二。但是，京馆大规模南或向上海以地区广泛传，辛亥革命一波，北伐都是一波，大一波，则抗战之后。北菜南下稍，有闽菜北和湘菜东进但都是比较的事，也都以上海为中，因为只有海才能提供够的市场支。当然北京有市场，但如上海的规和接受度。抗战以及北的相对衰落致的北菜南大潮，使不名菜馆名厨流落以至定他乡。比如京著名的河菜馆厚德福经由抗战开散叶之后，论在重庆、明还是香港都给人相当宗之感。再谢正光教授到的著名京馆丰泽园的港故事，也分感人。他1960年考入新亚书院后发现一代名牟润孙先生庐每周五下开放，欢迎生来访，天地北地谈话束后，例必待同学们在近的“丰泽”京菜馆进。为什么要丰泽园？这头佳话甚佳早在1954年牟润孙接钱穆邀请，台湾大学转新亚书院文系主任之初一上此馆，了一味“雪炒虾仁”，尝之下，即侍者说：“雪豆虾仁，有一个人做这样好，赶到厨房把他出来。”相半晌，才相抱头痛哭—原来这厨子阿赖，乃先当年的家厨1948年分别之后，时九载，主仆逢，自然喜而泣！（谢光《记先师润孙先生与及门》，2020年11月5日《南方周末》）不同系在国内的播，与当时政治、文化件有很大的系，能试举例说明吗？松芳：从粤北渐的两大潮——辛亥命与北伐胜——我们看了政治对菜传播的深刻响；对粤菜此，对其他系亦然。比在国民政府都南京前，京经过太平国革命之后城市建设与馆数量都十凋零。就因迁都的关系也就十年之，川菜馆、菜馆乃至京馆一时蜂起后来武汉川粤菜馆并起特别是重庆本一个码头城，因为成陪都而各帮馆如雨后春般起来，都因为政治之，当然也与前方吃紧、方紧吃”的朽的政治文有关。国民府参事室负人事的陈克从南京到武再到重庆，路西迁的日对此有最生的记录。我看重的则是化与饮食的动生态。早我比较关注海滩粤菜馆文化人的良互动，比如时各大粤菜，也包括其菜系的菜馆喜欢请文化和媒体记者饭，希望能助他们的鼓之力——现餐馆请媒体有之，请文人就很少见。但我近期梳理相关史时则发现，化学人的诗活动，对早的闽、川菜的产生及其展有着直接影响。辛亥命后避居上的各路官绅常常需要结集会诗酒吟以延续社会在感及其影力。文人结与文学文化展的关系，古代文学史研究上已经比较令人瞩的课题，因，民初上海一段文人结诗酒雅集活，对海派文的形成影响何？对餐饮的影响几何都是比较新值得研究的题。我们从孝胥、刘承以及徐乃昌人的日记中以看到，在、川菜馆等宜聚会雅集酒菜馆兴起前，他们的集活动多在家庭院和高妓女长三的寓进行。但，由于结社量多，比如承幹等的淞，樊增祥等超社，还有社、春音词、逸社、沤以及影响更的南社等；集活动频繁像淞社从1913年成立到1925年结束，十二年举行平均每约五次左右而以早期为密；基本上川菜馆为主徐乃昌等的元会，日记见，从1920年到1938年，近二十年间便一直守川菜馆；外还加上消会、同年会一元会等等他定期不定非结集雅集动，凡此种，足以形成个左右餐饮场的消费力，这不仅促早期闽川菜的产生，更响到极其适吟咏雅集的格特色的形。而从王伯和郑振铎等的日记中，们又可以看，这新一代文化学人，们同样需要酒聚会，但们对酒菜馆选择，则有于他们的前，更喜欢相新型相对现的粤菜馆，曹聚仁所说像傅彦长以林微音，简就是在成天在粤菜馆里尤其是新雅室和新雅粤馆，更是文界的大沙龙著名摄影家静山则干脆了股。这些菜馆的成长海派文化的成，应该有种双向奔赴关系。1943年新雅粤菜馆股份有限司发行的股中华饮食晚民国时期在外的传播，因为商业和洋学生引发吗？周松芳胡文辉先生：“试问近二百年间，国够得上‘向世界’者有什么呢？略略思量，时只想到三：中餐、熊、功夫片…在中国文化果飘零的岁，中餐和功片却能在禹之外灵根自，首功是要到广东人身。或不妨说在海外，华史的一半是东人，中餐的一半是粤。”粤菜或国菜走出去听起来似乎大上，但起实在是非常卑微。不过1848年美国加州发现矿，无处营的广东以台人为主的四贫民冒险前淘金，淘金程中出现分合作，即擅做饭者慢慢出手来以做为主，就像个内部小食，渐渐地也一些“友好外国矿工分。这就是最的中餐馆的形。尽管十普通的饭菜却也能赢得人的欢心，就是中餐的力。十几年，等到中国一个外交使蒲安臣使团1868年访美时，旧金山人街已经建起来，中餐也已升有换，所谓“闾市㕓，庙宇馆，酒肆戏，皆系华人置，井井有。其大街土称为唐人城远望之讶为城也”。再二十几年，1896年李鸿章访美，广华侨利用美英雄崇拜心，建构出一李鸿章杂碎不仅使中餐从西海岸的金山风靡至海岸的纽约而且成功走唐人街，在衢要道，大中国人不待的杂碎馆。梁启超1903年访美作《新大陆游记说：“杂碎自李合肥游后始发生。此西人足迹履唐人埠，合肥至后一游历，此后者如鲫。仅约一隅，杂馆三四百家遍于全市。“中国食品美，而偶以肥之名噪之故举国嗜此狂。凡杂碎之食单，莫大书‘李鸿杂碎’‘李章面’‘李章饭’等名因西人崇拜雄性及好奇，遂产出此。”如果说鸿章杂碎还李鸿章能攀点关系，后的左宗棠鸡类则与左宗几乎毫无关，美籍华裔家詹妮弗·的《幸运签纪事》对此详细的描述美国杂碎是要供给美国吃的很简单中国食物，核心元素无两样，即豆和酱油，用炒鸡肉、牛、猪肉均可早期真正的猪或鸡鸭内等的地道中杂碎，除了人街能觅得外人是不宜，像鱼翅燕等高档的粤，更是只能唐人街才有吃。所以杨伟写她1921年9月底随赵元任去旧山玩：“元说旧金山有好玩的中国。广东饭也好吃，只要叫‘杂碎’是了。”（步伟《杂记家》，广西范大学出版2014年版）美国的中是广东人带去的，欧洲是；如果美中餐源于矿食堂，欧洲餐馆则源于港口如利物、鹿特丹的手食堂——手馆。那是为欧陆的商，很早就雇广东的水手而早期的商需趁季风航，因此水手需在港口盘数月，渐渐发展出内部需的饭堂来邹韬奋1933年访英时，还能见到这水手馆。后，随着旅欧人的增多，人街在伦敦地建立起来水手馆就发成有如美国杂碎馆，并出唐人街，仅成为留学和其他外国的需要，也常成为外交待的需要，因此变得高上起来，比伦敦著名的花楼、上海等。至于欧大陆的巴黎柏林，中餐的兴起，虽也与广东人关，像最有的巴黎万花主人固然是东人，但占导地位的却是广东人了而是一战后下来的华工特别是其中了法妇的，有条件开餐。而主顾，以留学生和问学人以及他各路公干华人华侨为，像万花楼西餐并行，然顾客群体要广泛一些当年的留学，科学技术选美国，文艺术则向往黎，其中颇资斧充足得天天上万花这样的中餐的人士，比出身广东富的梁宗岱、婚后再度留的袁昌英等还有就是像振铎这类访学人。像柏的中餐馆，几乎完全是立在留学生础上，主要在一战结束，德国因为败使马克币剧贬，且不附近的留英法学生，连在美国的傅年、陈寅恪趁机转往柏，希图以穷生而过好生，一时中餐也开出六七，遽至鼎盛最典型的是徐悲鸿夫妇看囊中将尽在巴黎难以继了，却迎了这一短暂好时机，得在柏林快乐渡过难关。小蕚 《粤人王某在纽约慧村所设之国餐馆“龙”》， 《图画时报》1928年第四百八十期 我们一般的印象，中华饮食国外只有宫鸡丁之类被国人记住，华饮食当时国外的口碑何？周松芳早期海外中馆基本是广人的天下，国晚期，开有川菜等其中国菜系的餐馆开出来即便传统的碎馆，由于场竞争的需，也不断引新的菜式。如国民党著粤籍将领李魂，在夫人菊芳的主导，在美国开餐馆，开始然以粤菜为，聘请的是港厨师，但来也不断试引进川菜、菜等等，以强竞争力（“万童”之私人录：吴芳日记》，城出版社2021年版）。宫保鸡丁这川黔菜式，及左宗棠鸡类“创新”菜，就是在种背景下引或创造的，然后面还有婆豆腐之类更大众化菜的引入，进逐步取代了前简单的粤“炒杂碎”当然，在后的海外中餐里，就像当主供外国人杂碎馆一样既有不甚地的麻婆豆腐宫保鸡丁、宗棠鸡一类“新杂碎”在唐人街也样也有很地的麻婆豆腐宫保鸡丁。些唐人街的餐馆，其实一直追求地，像新时期不少粤籍厨就陆续被聘海外掌勺乃授徒。2015年1月27日《广州日》有篇报道顺德大厨出打工 户口还在分红没了就是这方面报道，驰名华的顺峰山首任总经理福南先生也次被邀前往国旧金山、国伦敦、法巴黎等地传授艺。食嘢正宗，寻味地道，随着外交流进一密切，海外餐馆一定会到更健康的展，中华美也一定能得更好的传播推广。各个系在国内外传播，对饮文化的发展了怎样的作？周松芳：有传播就没接受，没有受就没有各系观念的形及其流行。去如此，现依然。早期菜以其生腥生鲜）为人以接受，故消夜和番菜道，渐渐调，最后广为受，并一度得国菜殊荣—这是明末公子之一冒后人、著名作家舒湮（效庸）说的“粤菜做法考究，调味最复杂，而因为得欧风渐之先，菜做法也掺和西菜的特长所以能迎合般人的口味上海的外侨晓得‘新雅，他们认为新雅’的粤是国菜。”《吃的废话，载《论语1947年第132期）这种情形，在菜北渐停滞十年，于改开放后重启，也曾再度遇——起初省人士同样得粤菜生腥以接受。传和接受是一方面，在传过程中的调是更重要的节，中餐对餐的接受与入就是最好说明。民国菜馆里的烟鱼、葡国鸡典型的西菜现在仍然非流行的红烧鸽也是典型西菜。还有是西餐对环卫生的讲究比如有间隔飞机座等，是粤菜馆率引进的。恐最重要的引还是机械加炉具等方面引进。最近有作家写小张扬粤菜师那种手工传，但粤菜大冼冠生早就出手工之弊比如说月饼手工生产与焙，很容易现厚薄不均熟不匀的情，他当年是过改进烘焙具一举突破一瓶颈，并为广式月饼持高市场占率的一个重原因。再如粤菜中占比重的点心，冠生说传统粤点也多油（油炸）以延长保质期他则努力向点学习，现现吃，大大强了粤菜的引力和竞争。与此同时我们也看到菜系在向外播过程中的相交流融合也可以说没传播就没有流融合，那没有我们今的美味。我年编撰出版一本《民国味：粤菜师的老菜谱》主要是从公发表过的文中搜辑；目正在编撰另本旧菜谱书粤菜梦华录老菜谱里的在广州》，要整理收藏手里的各种菜谱。从这老菜谱里我可以发现，期的粤菜并十分丰富，不十分高明而到了民国后期，才有的飞跃。比我看到上海家中等粤菜的菜谱，每都能提供三百道菜，这今天也是了起的，而这四百道菜中很多明显是帮菜或改造外帮菜。粤如此，其他又何尝不是此呢？传统中高档湘菜川菜是不辣，辣味向中层传递并成其菜系最显的特点，既时代向下沉的因素，更向外传播过被广为接受关。过去如，今天亦然现在几乎所菜系都可见川、湘菜的子，比如重有个老板在州开了家新城的川菜馆在把川菜馆得有粤菜感同时，也开至正粤菜和正潮菜，又粤菜和潮菜得有川菜感但大家并没觉得有什么妥。再如林辉先生说，负有盛名的州新荣记，充分吸收粤的一些精华使粤菜一时相形见绌之，而这种相见绌之感，一定会促使菜有新的融新的创造，增强市场竞力。传播的量其实就是场的力量，场会重塑饮文化，会使在包容吸收同时再重新出自己的特；从晚清民迄于今日，们发现没有场就没有传，没有传播没有菜系的成和发展。粤菜为例，2022年黑珍珠全球二百十三家上榜厅中，粤菜厅以六十四继续大受欢，但粤菜大营广州只有三家，其余圳五家、汕四家、顺德家，另香港家，澳门七，而最大的场中心上海有十一家，次于广州而于以新派粤著称的香港就非常能说问题，也令们想起了民时期粤菜黄时代的海派菜风光。粤要想继续高“食在广州的大旗，也须继续走出引进来，融新的传播盛，才会有新更大辉煌?

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